Не кипятись!

Летом на дискомфорт, вызванный жестоким зноем, не могут пожаловаться разве что жители Крайнего Севера. Жара «напрягает» не только людей и домашнюю живность, но и автомобили, также страдающие от повышения температуры.

Как известно, двигатель внутреннего сгорания представляет собой обычную тепловую машину, при работе которой выделяется тепло, а если на улице еще и невыносимая жара… Иногда передняя часть машины под воздействием палящих солнечных лучей и тепла от мотора накаляется до такой температуры, что на капоте можно и яичницу жарить!

Азы «теплотехники»

Согласно руководству по эксплуатации, большинство автомобилей нормально работают при температуре от -40оС до +50оС, хотя, чтобы машина не «закипела» на солнцепеке, водитель должен знать и соблюдать некоторые несложные правила.

Прежде всего, автовладелец должен поддерживать свою машину в технически исправном состоянии – к сожалению, эта банальная азбучная истина на практике соблюдается редко. И подтверждение тому – целые колонны перегородивших дорогу машин, из-под капотов которых клубится пар, а вокруг суетятся горе-водители…

Чтобы мотор не «закипел», нужно следить как за состоянием системы охлаждения, так и за исправностью других его систем: известно, что при «сбитом» зажигании или плохом бензине может перегреться даже новый двигатель.

Поэтому не стоит винить во всем только систему охлаждения: мотор может страдать «одышкой» из-за изношенных деталей цилиндро-поршневой группы, когда при увеличении зазоров в трущихся парах тепловая машина сжигает больше топлива и, соответственно, выделяется большее количество тепла, справится с которым штатные радиатор и водяной насос просто не в силах. Кроме того, часто в перегреве виновен неправильный угол опережения зажигания, а также чрезмерно обогащенная топливо-воздушная смесь. К тому же не стоит забывать, что дешевый низкооктановый бензин способствует возникновению детонации и калильного зажигания, что также может стать причиной перегрева мотора.

Разумеется, очень многое зависит от самой системы охлаждения – нетрудно догадаться, что забитый грязью и накипью радиатор с мутноватой охлаждающей жидкостью и «задумчивым», подклинивающим термостатом хорошему охлаждению двигателя не способствуют. Поэтому систему нужно регулярно обслуживать: каждые три года или 60 000 км менять антифриз, промывая при этом всю систему водой под давлением, оставив пробки открытыми. При замене не стоит пытаться сэкономить, приобретая более дешевый антифриз – мотор не обманешь! Такая экономия потом может привести к серьезным проблемам – вплоть до дырявого радиатора или, что гораздо страшнее, изъеденной коррозией рубашки блока.

Мелочи решают все

Немногие знают, что к перегреву и даже разрыву бачка может привести, казалось бы, «мелочь» – неисправная пробка расширительного бачка или недостаточный уровень охлаждающией жидкости. На двигателях с механическим приводом вентилятора (старые отечественные автомобили) при обрыве или недостаточном натяжении ремня генератора мотор может перегреться из-за того, что вентилятор работает не в полную силу. Если же ремень в порядке, эта система редко преподносит сюрпризы.

А вот владельцы автомобилей с электрическим приводом вентилятора и его автоматическим включением должны держать ухо востро – особенно это актуально для «вазовладельцев». Дело в том, что при отказе датчика включения вентилятора (причина часто кроется в банальном отсутствии контакта) мотор лишается принудительного охлаждения. Причем злополучный датчик совсем не обязательно выйдет из строя летом – контактный разъем может сгнить еще в феврале, но ведь зимой мотор не греется! А вот первый же знойный денек в городе с его непременными «пробками» приведет к перегреву мотора, что чревато его заклиниванием и деформацией головки блока цилиндров.

При отказе датчика выйти из положения можно подключением вентилятора напрямую, минуя «автоматику», – при этом вентилятор будет вращаться постоянно, но это лучше, чем когда он не работает совсем. Бывает и так, что датчик вроде бы работает, но включает вентилятор, когда стрелка уже вплотную приблизилась к красной зоне. Связано это с настройкой самого датчика, которая может оказаться неоптимальной для конкретных условий эксплуатации. Конечно, можно поступить просто – заменить датчик. Однако намного проще сделать принудительную схему включения вентилятора: параллельно заводской схеме к выводам подсоединяется тумблер, который устанавливается в удобном месте. Теперь водитель может самостоятельно включить вентилятор в любой момент, не дожидаясь, пока стрелка поползет в красную зону. Особенно это удобно в городе: как только впереди наметилась «пробка», можно задействовать вентилятор и, будьте уверены, мотор не перегреется. А если водитель забудет щелкнуть переключателем, несколько позже это сделает штатная «автоматика» – вот в чем прелесть сохранения заводской схемы! Кстати, ее желательно оснастить световым индикатором – например, задействовав на щитке приборов резервную лампу.

Не менее важна и исправность самого указателя температуры – бывает, что из-за переходных сопротивлений в электропроводке он «молчит», и водитель даже не подозревает, что мотор уже накален до предела и скоро вот-вот «закипит». Словом, доверяй, но проверяй работоспособность датчика – сделать это можно с помощью магазина сопротивлений, подавая на выводы определенную нагрузку и сравнивая показания указателя с «эталонными» в руководстве по эксплуатации. К примеру, при сопротивлении датчика 640-1320 Ом в ВАЗ-2108 стрелка указателя температуры должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом – в начале красного участка, а при 40-50 Ом – отклоняться до конца шкалы красного участка. Бывает, что подводит не проводка, а механическая часть указателя (подклинивает стрелка). Выход в этой ситуации один – замена прибора.

Сауна по правилам

А что делать, если мотор вот-вот перегреется? Главное, не паниковать и ни в коем случае не глушить двигатель, ведь это приведет к еще большему повышению температуры и тепловому удару. Напротив, нужно оставить мотор работающим, снизив нагрузку до минимума и увеличив циркуляцию в системе открытием крана отопителя, – так часто делают раллисты, не понаслышке знающие о перегреве. Если электровентилятор включается принудительно, можно задействовать и его, а также открыть капот. Чтобы мощные энергопотребители (вентиляторы «печки» и радиатора) не «посадили» батарею, обороты мотора лучше увеличить примерно до 2000, что улучшит циркуляцию охлаждающей жидкости в моторе. Скорее всего, уже через несколько минут стрелка указателя температуры вернется на место. Если же нет возможности остановиться (например, на подъеме), следует проделать все эти операции и переключиться на низшую передачу – повышенные обороты улучшат «тосолообращение» и уменьшат нагрузку на детали мотора.

Отметим, что опасен не только явный перегрев, но и просто очень сильный нагрев мотора – при повышении температуры до 100 градусов и выше мотор менее тяговит, детонирует и, что самое печальное, его ресурс при этом снижается. Следовательно, нужно избегать не только «закипания» двигателя, но и его длительной работы в состоянии, когда стрелка указателя вплотную приблизилась к красной зоне, хотя «сердце машины» пока еще работает.

Как видите, при желании перегрева мотора можно избежать простыми и совсем не дорогостоящими методами. А любой, даже небольшой перегрев, чреват осложнениями, не допустить которые по силам каждому водителю.